Šaty opravdu dělají člověka!

Oblečení nejen zdobí, ale také určuje postavení člověka ve společnosti – bez ohledu na to, co moralisté mohou říkat, touha učinit svůj oděv atraktivnějším a výraznějším, odlišujícím jak jednotlivce, tak celou jeho sociální třídu, přetrvává.

Příklady oděvů vládců, duchovních různých denominací, magnátů a šlechty, stejně jako měšťanů a rolníků, lze nalézt ve starých knihách: od šestnáctého století kronik po zprávy o cestách po světě, které byly běžné v sedmnáctém a osmnáctém století. Značná pozornost byla vždy věnována oděvu, který se lišil od evropského oblečení. Cestovatelé byli také zaujati rozmanitými styly oblečení v samotné Evropě – byly zaznamenány rozdíly v oděvu napříč různými zeměmi: v té době se mluvilo o italském, německém nebo polském oděvu, což vedlo k ustavení konceptu národního kroje. Příkladem je portrét krále Zikmunda Augusta v italském oděvu: krátký kabát a nabírané kalhoty ke kolenům. Dvě knihy ze 16. století – Turecké kroniky – představují obrazy sultánů v složitě uvázaných turbanech a oděvu, který nosily turecké jízdní jednotky, jež posloužily jako inspirace pro polský kontusz. Polští magnáti zastávající nejvyšší úřady a tituly v zemi se v oděvu nelišili od králů: hejtmani a vojevůdci byli zobrazováni v okázalé zbroji, kancléři ve slavnostních dlouhých kabátech lemovaných kožešinou a ti, kteří měli nárok na titul prince: dokonce v sobolích kožešinách. Polská šlechta – podle svých možností – napodobovala tento styl oblékání: dlouhý kontusz nošený přes župan, upevněný hedvábnými šerpami, vysoké boty a kožešinová čepice s ozdobným hřebenem s péřovým chocholem se staly standardním polským oděvem. I když šaty šlechtičen nebyly vyrobeny z hedvábných sametů, saténů nebo damasků, získaly jedinečný charakter díky výšivkám a různým ozdobným vložkám. Kontusz stál v kontrastu k západní módě: krátký frak s vestou, krátké upnuté kalhoty s punčochami a napudrované paruky na hlavách.

Duchovní různých vyznání se vyznačovali výraznou odlišností svého oděvu – od roucha velekněze Árona, rekonstruovaného biblickými komentátory a vydavateli z 15. století, po ceremoniální roucha papeže v jeho tiáře, roucha biskupů, velmi rozmanité mnišské oděvy, až po černé roucha náboženských reformátorů a jednoduché oděvy muslimského duchovenstva – imámů a dervišů.

V Polsku stanovily usnesení Sejmu – ústavy – přípustné limity okázalosti měšťanského oděvu: v roce 1613 bylo měšťanům poprvé zakázáno nosit hedvábné róby a drahé kožešiny, stejně jako boty z drahé, živě zbarvené marocké kůže; později bylo také zakázáno nošení šperků, drahých šatů a hedvábných šerp. Od poloviny 16. století vydávali magistráty v největších městech polsko-litevské unie také nařízení omezující používání extravagantního oblečení. Proto portréty i velmi bohatých měšťanů – jako je Johannes Hevelius – je zobrazují v důstojné černé, s vystouplým bílým límcem nebo volánem u košile. V 18. století byly zvláštnosti oděvu prostého lidu zaznamenány v různých částech Evropy, čímž byly položeny základy pro katalog regionálních krojů.